子慕知道佛光寺是通过一篇文章知道的，那篇文章叫《佛光寺，孤单又灿烂的神只》，内容至今他还记得，文章这样写到。

　　 史铁生曾说过：“世界上没有东西可以带人走到永远。”

　　 但我觉得，建筑可以，虽不一定能带我们去到永远，却能回到遥远的过去。

　　 很多中国人都想回到唐代，想看看那个关于诗的年代，朝气蓬勃、自由奔放。

　　 于是有人便说，“这一生一定要去一次佛光寺！”

　　 因为“建筑是凝固的音乐”，而唐朝的建筑是凝固的诗篇！

　　 因为佛光寺，是中国存在“唐代木构建筑”的证明。

　　 来到佛光寺，便能与“孤单又灿烂的大唐”相逢。

　　 孤独，当然不是说大唐，而是在灿烂盛世中，那些未被发现的，或是失落在时间长河里的人和物，都很孤独。

　　 佛光寺便是如此。

　　 他今年1165岁了，出生在五台山的南台脚下。

　　 如果把前世算上，他至少有1500多岁了。

　　 常言道，读万卷书不如行万里路。

　　 但其实后面还没完：“行万里路不如阅人无数，阅人无数不如有贵人相助。”

　　 他遇上的第一位贵人是北魏皇帝拓跋宏。

　　 拓跋宏在巡幸五台山的那天，看见一团佛光。

　　 于是，下令新建寺院，取名为“佛光”。

　　 后来，北周武帝、唐武宗先后发动了灭法运动，殿宇、佛像……被严重毁坏，

　　 “三武灭佛”中，佛光寺就遭遇了两次灭顶之灾，第二次之后，他被烧的只剩下一座北魏时期的石塔。

　　 幸好他又迎来了几个贵人。

　　 笃信佛法的唐宣宗，下令重建佛光寺。

　　 十年后，京都女弟子宁公遇和高僧愿诚主持继续重建，留下许多彩塑、壁画。

　　 自此，他开启了漫长的等待，以百年为单位。

　　 金、元、明清、民国……每隔几百年，偶有人来建配殿、补装绘、增厢房。

　　 宋末诗人写下《题佛光寺》。

　　 “孤鸟带烟来远树，断云收雨下斜阳。人间未卜蜗牛舍，远目横秋益自伤。”

　　 佛光寺太孤独了，还被当地人叫“台外寺”。

　　 因为过于偏僻，不在当年战火纷飞的中心，所以主殿自唐代重建后，都不曾翻新。

　　 直到孤苦了一千多年，终于迎来了他的新贵人，梁思成和林徽因一行人。

　　 1937年，他们来到佛光寺，也发现了他的寂寥。

　　 “左右萧条，寂寞自如。唐代一时之盛，已渺不可追，亦不禁黯然矣。”

　　 也许，营造学社的一行人在遇见佛光寺之前，也是同样的孤独。

　　 因为日本学者曾断言。

　　 “中国大地上已经没有唐朝及其以前的木结构建筑，想去看唐代的木构建筑只能去日本的京都、奈良。”

　　 而建筑学家梁思成、林徽因，“一向所抱着国内殿宇必有唐构的信念”。

　　 一次偶然，梁思成在《敦煌石窟图录》中找到一幅唐代壁画，“五台山图”，在远离五台山寺庙群中心区的地方，发现了“大佛光寺”。

　　 于是他们翻山越岭，汽车开不进，就骑骡子入山，不顾崎岖危险。

　　 终于，他们到了。

　　 见到黄昏时分的佛光真容禅寺。

　　 佛光寺也迎来了信佛人之外，最虔诚的造访者。

　　 山风缓缓，寺前的古松微微摆动。

　　 这是唐朝的卧龙松，它们和佛光寺一起，几乎打算等到天荒地老。

　　 像是戴望舒在诗里写的。

　　 “我夜坐听风，昼眠听雨，悟得月如何缺，天如何老。”

　　 梁思成拍摄，林徽因抄碑，莫宗江、纪玉堂测量绘图。

　　 几天后，林徽因发现了东大殿梁上的题记，确证了这是唐朝木构建筑。

　　 从此，佛光寺和发现他的人都不再孤独了，唯有欣喜和振奋。

　　 一进寺门，便感受到大唐的广博、包容气象。

　　 虽然寺院有3万多平方米，但据说站在院内每个角落，几乎可以一览寺院全貌，果真“开门见山天地宽”。

　　 大门在西，主殿在东。

　　 文殊殿在南，毁于清代火灾的普贤殿在北。

　　 若是把他们都连起来，便会发现中轴线和副轴线呈一个“十字”。

　　 这也是全国现存寺院中独一无二的十字轴线布局，规整又不失大气。

　　 穿过逼仄的窑洞，登上高高的台阶，面前是壮观的东大殿。

　　 梁思成一见便说。

　　 “瞻仰大殿，咨嗟惊喜。”

　　 让他惊喜的，肯定首先是屋檐斗拱。

　　 “斗拱是东大殿的绝对主角”，屋檐昂扬，一边向外伸展，一边向下威压。

　　 伸出墙体外4米远，整座斗拱也有2米高，几乎与柱子一般高。

　　 就像大鹏展翅、鹰击长空。

　　 如此斗栱，叫作“七铺作斗栱”，是现存实物中独一份。

　　 就算是东大殿的姊妹殿，日本奈良的唐招提寺金堂，也只有六铺作斗栱。

　　 梁思成在笔记中写下的“斗拱雄大、广檐翼出”，便是最好的总结。

　　 以我们今天的审美来看，东大殿似乎有些“头重脚轻”。

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